~住在動不動就有澄澄波的城市…~
遷居東城時，掘出了那張從日本渡海而來的海報。該讓它出來見客了。
於是去了趟裱畫店。
話說，搬回嘉義後，老惦著找一間裱畫店，也心有所屬。但充其量只是一再路過，未付諸實際行動，以至於也忘了在城裡哪個方位。心一橫，也是念一轉，直接馳向素有「美街」之稱的成仁街。
沿民樂街西行，小街筆直，木造古風老屋、西式簡樸洋房夾岸，悠悠地漫出一條時光小河，穿越古城的近午時分。
以雙腳划單車，權充陸上行舟，沿途風光明媚，心情甚佳。
船過諸羅東城牆，過吳鳳北路，抵西城牆。
沒太多複雜思考，左拐之後，憑直覺就決定就第一間店了。
後來才知道，這間安靜沐浴在南國日光下的檜木裱畫店，是間百年老店!
「是雕塑家蒲添生(蒲嬰的兒子、陳澄波的女婿)的出生地，也是陳澄波生前裱畫的地方。」
和小老闆先粗略聊過一番，他進後屋找材料，留我一人在店前。就是這張剪報，引我進入另外一個神奇的世界，赫然發現還有人在打盹...
打盹的那位就是老闆陳育鏘。他師承蒲嬰，出師後，這間店也轉售變成腳踏車電器行，他決意買回師傅的老房子，接手經營，並改名為「文園裱畫廊」。
(微笑面對我的這位是小老闆、他兒子。桌上，我的東京三鷹吉卜力美術館彩繪海報正準備接受一道轉生的儀式。)
裱畫也是一門藝術，23年前，這位小老闆放下原先桃園的工作，回來嘉義接班，是「文園裱畫廊」的後繼有人，也是嘉義文化資產的延續。
他很熱心地指引我:「那間是林玉山以前住過的房子，這條街為什麼叫『美街』，是因為...」
(插隊，默默跟著青年見學團的尾巴往西門方向前進，其中一段走在民樂街上。)
去年小年夜，新年新希望，許甚麼好呢?
台灣圖書室請與會客人發表心中嘉義「最美的街道」，顧德莎顧大姊回答民樂街。她後來澄清，正確答案是安樂街，和我一樣。這是後話。
我的文章:〈【嘉義不思議之7】我要的不多，就是安樂街〉
陰錯陽差，開始走踏民樂街，每次進城，如文化路夜市或大通南邊舊城區，總會繞過來。漸漸懂得了顧大姊關於「美街」的定義，即便不是她的美街第一名。
不管是市民定義的「美街」，還是顧大姊與我心中的「美街」，我年終的小願望，是讓這座城市的美進入休眠狀態。
是度過，也是逃過以都市更新為名，實則城市同質化甚至醜化之劫難。
這一排二樓水泥洋房，好像是嘉商教職員宿舍。
(顧大姊後來補充道:如果庭前種了植物，就更棒了。)
1923年，當年36歲的柯比意，受企業家委託蓋宿舍。「每一棟宿舍都是一座座不加裝飾的水泥箱，具有長方形的窗戶與空無一物的素白牆壁」，他非常自豪，一方面這些建築絲毫不帶有當地氣息，一方面則很高程度地展露了他對工業與科技的崇仰。
《幸福建築》艾倫‧狄波頓卻私下告訴讀者，住戶並不買單。那些工人已經受夠了廠房，並不想回家之後還要面對工業特質的住宅，於是完全不在乎地，依照個人喜好加裝各種點綴。
這排宿舍，隔著一條馬路就到學校，似乎已經人去樓空，而且荒廢許久。不夠用?原使用者紛紛凋零?還是，極度厭煩公私不分的生活場景，倉皇逃離?
我倒是很愛這樣秩序井然又簡單素樸的房子，好像二樓的每扇窗，開闔間，都上演著不同的戲碼。
可以將閒置空間釋放出來，給老百姓使用嗎?作為青年創業基地如台中范特喜草悟道117巷，銀髮宿舍似乎也不錯。
顧大姊喟嘆道:「住的人不種花樹，一目了然的單調，不像其他的老屋子，探出牆的樹多了一些風情。」
從另一邊看，路底就是學校，馬路已經擴寬，變成交通要道，車水馬龍，讓巷子裡不加修飾的靜謐時光更加美麗。
從嘉商這頭為起點，越過民國路，下一條是維新街。向左走，又是一座學校叫華南商職，向右走，可以接上獄政博物館。當然，更是我喜愛的咖啡街。
我的文章:〈【嘉義不思議之3】用咖啡維新了一條街，甜美了記憶〉
會認識這條咖啡街，而且開啟我的《小房子》系列之旅，全因為Daisy’雜貨店。
我的文章:〈【嘉義不思議之2】小房子第一章〉
在鍾文音的目光裡，嘉義市的樹都未被馴服，充滿亂長的張力和野性之美。「往昔這座木材之都，也是森林之神寵愛之城」。
將〈魔戒樹人們，你們好〉這篇枝椏亂長的文字丟上網站的那一天，才不經意和鍾文音目光的森林之神相遇。她的一語中的、世間的有人感同身受，讓我掩卷時趕快把感動紀錄下來…
她受邀回故鄉嘉義駐市時，是否來過民樂街，又否是這座維新路口、藏身樹下的警察眷舍讓她驚艷?
民樂街不長，也搆不上令人神往的綠色隧道，但就是那零星或片段的樹，執著守著街道，護在人家門口，更讓人印象深刻。在稍早的民國路和維新路之間，也有一株恍若天地之悠悠...
我的文章:〈【嘉義這不是之5】魔戒樹人們，你們好〉
小巧、可愛、親切的尺度，通常被視為「人性的尺度」。那也是我喜愛的嘉義的尺度…
新任市長選前政見之一，是嘉義要趕上新竹，居民數以四十萬作目標。還不是很清楚他的邏輯，但顯而易見地，他似乎信仰「大都市」是萬靈丹?!
創造就業機會、鼓勵年輕人返鄉，並不等同於必要造就大都市。亞維儂位於法國南部隆河（Rhône）下游，也是源自14世紀古鎮，人口約十萬人，現在則以國際藝術戲劇節聞名於世，每年七月總吸引百萬人次以上觀光旅遊。
在《看見台灣》正火熱的當時，某讀者投書報端，意指這座島嶼最理想的容納人數是八百萬。若立論正確，現在的兩千三百萬，已經是超出一倍不止。
嘉義有無可能成為「移入」城市?如果不行，當嘉義增加到四十萬，全島的人口又要暴增到什麼程度?城市固定人口大幅增加了十二萬，民樂街或其他街道的寧靜，會否開始變樣?
當市政領導者觀念還停留在「大就是美」、「大建設大開發」的唯一年代，對「歷史人文是最珍貴資產」的嘉義，前景令人擔憂。
不同於安樂街素淨，民樂街很多樣化，也更人間煙火。
也稱作「律師街」，昔日地方法院就在隔壁大通，因應民眾訴訟需要，律師、代書齊聚，形成特殊的街道風貌。安和街與和平路之間，接二連三的律師事務所招牌，讓律師街面貌與城市的歷史更為清晰。
茂源阿杯，持木杖撥弄著牆邊這堆草叢，翻出那裡有口古井的往事。「日本時代就有了啦!」
後方，橫空矗立著一座有如縮小版東京鐵塔的無線電塔。那裏是台灣前輩畫家陳澄波《慶祝日》的場景。
形塑誠品空間的陳瑞憲認為，惜物的態度，一直存在於古都的文化之中。
「第一、京都人特別尊重自然，所以當這些物品損掉時，他們先想到的不是丟掉;第二、則是京都人特別重視和物件之間的情感，
他們喜歡使用物件順手的感覺，
所以店家當然也竭盡所能地幫顧客修理一件充滿情感的物件。」
在嘉義的民樂街老宅聚落，也有店家，幫忙將情感重修舊好。
街太靜了，以至於經過時，台語對話很清楚，聊著日常、厝邊發生什麼事，所以做為民意調查站也無妨。有時候是單純的廣播站，放送台語歌之情意綿綿、悠悠婉婉，不是放聲喧嘩，整條街都優雅了起來。
不只一次在午後這個街角，遇見阿嬤在澆花，呵護她的植物，而且都是她。
西班牙文學經典《黃雨》，描寫庇里牛斯山荒廢小村艾涅爾（Ainielle）的孤絕頹廢之景。人口流失，主人翁牧羊老人則見證了鄰居變賣田產、遷居平地，他在兒女離開、伴侶死後，「成了廢墟中唯一的活人」。。
日式木屋，於客廳或者廚房會增設突出外面之窗戶，稱為「出窗」。這座老屋應該不能說是日式木屋，但那遮雨棚下的窗，倒透著點「出窗」的興味。
屋後，另一棟老屋早拆掉了，簡單畫了線，變成過度時期的停車空間，但靈魂似乎還守在原地。
嘉義東城有兩條街，猶如結盧在人境，而無車馬喧。剛好一南一北，並排大通(今中山路)兩側，可容兩輛車並行，然、要穿越東城，大通就已足夠，況且車進巷內，也得放慢速度，大半時間，人車不多，即便有人，多是長輩們的身影。兩兩成行，形單影隻，坐輪椅讓外籍看護推著，還有貓，悠悠遠遠地靜下去，渾然天成。
南邊這一條稱作「民樂街」，當年陳澄波結束嘉義公園繪影，會不會就是走這條街回家?拎著繪畫工具，繞過昔日《KANO》嘉義農林學校，跨過和平路和隱形了的諸羅城牆，探了探他畫中的警察局，踽踽，先到林玉山和蒲添生的美街寒暄一番?
更或者，林玉山也曾經沿民樂街，款款走向嘉義公園?
(「店面之前還借給文化局辦活動，教人家怎麼裱畫…」，文園裱畫廊小老闆透露著一絲自豪。)
「成仁街在清朝時多米舖，名為『米街』；又此地常出藝術家、詩人等，裱褙店、雕刻店林立，復有『美街』之稱」。
卸除了輾米的招牌，換上畫廊的招牌，台語的「米街」成為「美街」，也是順理成章。
從民樂街到成仁街，都是我的美街。走過歷史的光輝，兼且揉雜常民生活不慌不忙的小日子、風光與綠的自由奔放，或許還有陳澄波、林玉山、鍾文音的足跡哪…
那份美好餘韻還在，也希望你能來走走。
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