喜歡文華東方的什麼?東方風情是道地且深厚，歷經時代更迭、不虛晃一招?
豐饒瑰麗、神秘低調，卻不是西洋人眼裡的怪異其趣?既有傳統老派的典雅大氣，又不失現代時髦?
曼谷昭披耶河畔的這座，受譽為最善用花藝的了。挑高大廳，落地窗牆，如同一座大溫室，吊鐘花般的愛情花飾品垂落而下，通往下午茶的出入口，那紫色如熱帶雨林藤蔓的花飾更是壯觀。
讓傳統服飾的僕役引進門，就步入了一個輝煌璀璨的南洋東方。
愛麗絲跌入奇幻夢境，吃了縮小丸，世界變大，人渺小了起來。本來，無法和時間競賽，在歷史長流和浩瀚宇宙之間，人、天生就該謙卑。
透過部落客莉塔的眼睛，「所有以白色為基調的佈置，在南國的綠色植物點綴之下，透著舒適暢快的身心感受，左右兩邊的白色階梯拱出了一個小型舞台，有一位演奏家正彈奏著溫柔的古典吉它。」
邊以優雅的速度和姿勢用著茶點，邊催眠自己融入這個氛圍，偶爾和那位演奏者對上眼，他遠遠給了一個微笑。那笑容親切但尺度合宜，彷彿在問候你:今天心情如何?
以為就是點到為止，誰能料到，那位演奏家居然會成為我的記憶之一。
後來輾轉得知，他已經在此表演了20年有餘。
20年!淬鍊的不只是技巧，還有心境。已不只是演奏家，也是人生藝術家。
1862年，某個日暮時分，一艘蒸汽船從大西洋彼岸遠渡重洋而來，緩緩停靠昭披耶河碼頭。英國女子安娜(Anna LEONOWEN)隨著乘客上了岸，她即將面對當時的泰皇拉瑪四世，以及一整個翻天覆地。
安娜受聘來擔任皇室子弟的英文教師。踏上天使之城之第一步，成為一頁傳奇《國王與我》的主角，應該不在她的預料之中。
入宮前要先在宮外住上一晚，那間河岸小旅館，物換星移，輾轉成為後來的Oriental House。
眼前這個中庭原是一個露天花園，內設一個水池，1976 年才裝上玻璃屋頂，蛻變成可以享受下午茶的空間。
因著曾經來訪下榻的作家Heritage Authors、Noël Coward、James Michener、Somerset Maugham 及 Joseph Conrad，這裡也命名為Authors' Lounge，成為曼谷昭披耶河河畔的聖地，吸引世界各地旅人慕名而來。
快轉日常也不過是16小時前，一瞬間就切換到這個夢幻場景，節奏也放慢，一時還真不習慣。和老友異地相聚，非現實感更是強烈。
既然來了東方威尼斯，上桌的自然要是The Oriental Afternoon Tea Set。
「親愛的朋友，不只今天，每天都要快樂。」
預約房間時，提了是朋友生日，原想房間被升等、又安排到擁有無價河景的邊間，已經是飯店的貼心，沒想到，在下午茶的這個時分，禮物已經送了上來。在吉他聲輕盈繚繞下，和友人聊著近況，邊品鑑這道甜點是什麼滋味，那道口感好，從我的角落，卻隱約感覺到有點異樣。眼角瞥見服務人員捧著什麼靠近，吉他聲也從漫步春天花園的悠揚輕緩轉換成熱帶午後的跳躍熱情，一轉頭，原來是蛋糕和樂手帶來飯店的生日祝福。
連我都不知道的橋段，連我都被驚喜了。
(門後方是另一個下午茶休憩空間，想來，或許是過去的接待大廳。
1686年，泰皇Rama五世登基，曼谷成了國際貿易港，東方旅館雲集了四方豪傑。時光推移到1885年，東方酒店再度易主，這座現在飯店最有歷史價值的建築Author’s Wing於焉落成。)
這道泰洋風情混搭的樓梯，銜接一樓及地面層Lobby，自然也成了我們的遊戲伸展台。要抬頭挺胸，腳步輕盈，保持姿態優雅。
與朋友一起旅行，好處是共同參與情緒的起承轉合，那時光有人會一起記得。
(門口行李員一襲墊肩起士黃上衣、墨綠燈籠褲，腰間繫上寬腰帶，應該保留了飯店傳統。從過去的黑白世界走出來，走進彩色的現代，趨身走向銀灰廂型車，重複著迎賓的笑容，百年如一日。)
旅行，究其實，不過就是脫離常規，一次次歸零，重新鋪排生活秩序。把塵囂俗世拋在腦後，無事一身輕，自然就輕快飛揚。
要到昭披耶河對岸的Jam Factory，飯店安排了船來接駁。當船一駛離這岸碼頭，風迎面撲來，人瞬時就迷醉了。
既是曼谷最早的飯店，河兩岸自然也聚集了各大知名連鎖酒店。視線穿越渡船船頂，河對岸矗立著半島酒店，和這間飯店一樣，新舊並陳，一起傳唱著這座城市的美麗與淡淡的憂愁。
船很快且平穩地抵達對岸，飯店專屬spa就在前方，而我們並未下船，要往下一個碼頭去。
有大樹庇蔭的城市是幸福，能和老樹一起成長的城市，則值得尊敬。
昭披耶河岸邊，廢棄工廠轉身而成的創意園區，就有這麼一株華蓋亭亭，不識植物，但據說是菩提樹。以樹為中心，藝術書店、工作室三邊圍繞，是一處慵懶的時空，卻又能從中得到養分蓄養。
向晚，空氣中有一種醚味。
就像潮水，人與人相處，心情總會有高低起伏。
低有低的好。歡樂在雲端的時光先暫停，伴隨日夜交替，晃到廢墟再生之地，沈澱一下，聊聊心裡話，另一種幸福的心領神會漸次發酵。
「你為什麼會答應來曼谷？」，因為你啊，還用問！
那年除夕，想暫時逃離情何以堪的現實，和朋友及他的情人同遊泰北玫瑰，那友情的幸福日久彌新。
今天是他的日子，再度異鄉共伴。
角色互換，他隻身出發，到天使之都找尋第二人生的出口。
不期望自己能幫上什麼，但，就在這過程，其實還是幫了自己。
突然下起了傾盆大雨。
雨打在倉庫屋頂上，大珠小珠落玉盤，是大自然的立體聲環繞音響，好不熱鬧。在那段時間，我們暫時被困住，但心事交流，世界並無邊界。
這間「舊倉庫內的新派泰菜」，開放式廚房就大方座落在空間尾端，佔了1/4空間。大塊落地玻璃，將廚房和餐廳間隔開來，客人在酒吧氛圍裡用餐、杯觥交錯，廚師們則在玻璃那頭忙碌工作，選材、下刀、烹調、裝飾，團隊也分工，展示廚藝。
邊啖美食，邊欣賞美食料理實境秀，是雙重享受。
是棄置的工廠和倉庫改建，本身就散發一種廢墟的滄桑感，空間挑高，餐館主人又刻意不打亮，營造夜店的冷調、迷離氛圍。人在暗黑中行動，許多細節可以隱藏，自然可以不拘小節。不拘小節，身心也就隨之解放。
座位與座位之間尺度大，除了餐桌還配置了皮沙發，幾張掛畫，綠色植物，似乎從晚餐時光可以直接坐到深夜。
如同大稻埕之於台北，昭披耶河左岸右岸這些年也開始紅紅火火，把世人的目光拉回老曼谷。但說是老，倒不如是說是在傳統疆域中找到一片新天地。
新與舊，前衛與歷史，混搭的好，總能創造出一種火花，令人激賞也迷醉。
既然住在河畔，就順其自然，搭了飯店渡輪過到對岸的這處舊工廠翻身的區域。
結束對岸倉庫餐廳的晚餐，夜色更流麗了，再次搭上柚木接駁船，在兩岸房舍飯店的影影綽綽中，橫跨昭披耶河的浪漫無暇。很快就，飯店碼頭就近了，還捨不得結束。
一首旋律開始在心裡朗朗迴旋了起來。
不知道為了什麼
憂愁它圍繞著我
我每天都在祈禱
快趕走愛的寂寞
飯店前身是東方酒店，1879年就開始營運，是泰國第一間飯店，1973年成為文華東方的成員。「百年前，東方酒店的大門是開在碼頭邊的，從碼頭下船後，要穿過庭院才能進入飯店內部」。
1879年，美國科學家愛迪生發明了電燈，日本兼併琉球，改為沖繩縣。
北邊，是光緒5年，于右任出生，後來成了台灣首任的監察院長。也在那一年，打狗英國領事館及哨船頭海濱的英國領事館之間，以花崗岩、咾咕石及紅磚鋪了通道，全長約兩百公尺。
一間酒店的成長，和國家歷史寫在了一起。文人藝人、政商名流川流不息，也是電影、小說的場景。
放眼世界，曼谷昭披耶河畔也只有這座。
時移事往。
那一夜，來自太平洋夾縫之間的我，踏上歷史走過的地方。
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