【嘉義這不是之28】就從北門驛回家－一人旅行米其林

和洋風的屋架造型，寧靜的氛圍，總讓人想問:「請問，從京都方面來的列車幾點到呢?」

時間依然在轉，北門驛歷經百年歲月，還悠悠運作之中。

前兩天，我的窗，被難得的鳴笛聲從不遠處穿透南國空氣而來敲扣，提醒我，現在是十一點了。火車要離站了。然後，轉頭，從十二樓，穿透綠油油交雜黃花簇簇的嘉義公園、城市森林屏障之上的東洋新村半山村落，心緒就飛到那個水墨綠的群山交疊之更遠處。

那個當下，總覺得住在嘉義好幸福。

慶祝鐵路節活動那三天，兼支持百年森鐵列為世界文化遺產，出動國寶級蒸汽機車頭，拉著檜木車廂遊園列車，穿梭北門驛和車庫園區之間，也穿越阿里山與鐵道之間百年歲月的美麗與哀愁。

許多民眾扶老攜幼受吸引而來，熊熊濃煙冒起，現場民眾持相機、手機搶拍畫面，整個月台為之沸騰。

(部落客「娜塔不囉嗦」說，北門驛是「像青鳥一樣令人感到幸福的車站」。台北友人來訪，也指定要到北門驛，因為那是他母親小時候的回憶。)

北門驛是上阿里山的起點，也是木材的轉運站。或者說，嘉義車頭的阿里山森鐵月台，其實是延伸的端點。

建於西元1910年的北門驛，重在功能與實用性。「從北門驛延伸的廣大腹地，設了營林所、北門修理工廠、嘉義製材場、大如湖泊的貯木池」。

林業與鐵道繁榮了嘉義，北門驛一帶，曾是東南亞最大的木材集散市場，和其他日據時期木造車站相較，顯得陽春素樸了。但反向思考，其實也呼應了木光之城嘉義的個性，低調而不張揚。

若果詩人鄭愁予一甲子前遇到的嘉義，是「小立南方的玄關」，北門驛則該是「小立大阿里山腳的門戶」。

檜木車站87年曾遭祝融肆虐，幸好搶救下百分之六十，修復之後列入古蹟。森鐵新站蓋好之後，則一度被轉作倉庫，卻因為八八風災而重新啟用。對古蹟生命之再延續，天災，反而發酵了美好餘韻。

(從外頭的炎夏走進國寶級檜木車站，涼快瞬間而來。當年台灣的上等檜木和扁柏，從這裡轉駁到日本蓋神社，也供應關東、關西和九州的造船，現在，則等候列車，回到巨木的故鄉。)

「先生您好，我要兩張票到奮起湖。」

我的文章:〈【嘉義這不是之15】不是白日夢的滿眼星空〉

(每次帶朋友來，總要請他們與「海拔31公尺」合照。從北門驛一路攀升，到祝山站海拔2451公尺，以2420公尺的差異寫下傳奇，阿里山鐵道也因此榮登世界海拔落差最大的762mm窄軌登山鐵路。)

(推開門，讓笑容裡的熱情迎接旅人的到來。)

北門驛，促成玉山旅社的興盛。從這段「朝山之道」出發，旅社和酒家一家接著一家，招待等著上山的工人和遊客，越夜越美麗。曾經滄海，如今，經過一甲子的發酵，這間北門驛前第一棟舊房舍，卻讓北門驛依附重生。

玉山旅社，成為一則嘉義的新傳奇，勾引外鄉遊子回家。

復舊如舊，表裡合一。不只喝咖啡，也供旅人住宿，讓人回到檜町的舊時風光。

我的文章:〈【嘉義這不是之2】搭市區森鐵，穿越最溫暖的時光〉

〈嘉義好日與都蘭海風的相遇〉

人生就是這麼奇妙，還在台北時，錯過和他喝咖啡的機會，台東去了三次，鐵花村不是那夜沒音樂會、要不就根本熄燈未開，也沒見著他，這山與海，卻在碰面機率更低的嘉義、相遇了。

這位吟唱詩人在歌與歌的空檔獨白時，提到他當兵時曾經待過鹽水。「原來如此啊!」，鹽水也是滋養我的土地，難怪一點都不生疏。

~那能不能在嘉義的土地上說愛上舒米恩?~

他不管唱歌還是說話，都像海濤一樣，聽的人甘願接受催眠，被帶到遙遠的開天闊地了。

「人只是土地的一部分，在祖先的觀念裡，土地和海岸都是共享，不是獨佔…本來是可以自由進出的風景，現在卻要花一晚五千元住進高級飯店，才享受得到，這世界是怎麼了?」

昨天下午的嘉義，空氣裡又是那種山城清邁冬天的舒服。

《KANO》首映把都蘭的海風帶了過來，而那道來自太平洋的風，清純而單靜，把假日北門驛前廣場和檜意森活村的熱鬧，還有島嶼西半部的人心，也稀釋了?

他在三層樓高的大樹下自彈自唱，或者說，樹洞溫柔包覆了來自都蘭的海王子。一首歌接著一首歌，伴隨著吉他，翻轉著輕柔地碎浪，挑動著奔狂的海浪，海潮無邊無際，席捲了在場聆聽的觀眾。

玉山旅社主持人余國信端了酒給他，他爽快地接下了，觀眾盡管沒有酒，也如癡如醉。

「我的歌像浪一樣，聽不懂浪沒關係，但浪每一次打上岸都會有感覺的」，後來上網找資料看到2012年的文字時，發現他早就清楚自己擁有甚麼樣的力量。

他的獨白，也是一篇篇趣味橫生且具詩意的散文。阿美族的他，從小時候的排斥漸漸喜歡，慢慢理解自己身體裡原生文化的美好，在回復族名的當下，得到了自我認同。阿美族的男人是要「嫁」出去的，所以命名都比較功能性，比方他名字的意思是木頭，爸爸的則是炭。

當觀眾越來越多，他找人來坐他背後的木椅，「這樣就跟偶像更沒有距離」，現場又是一片開朗。

別在都蘭的土地上輕易的說著你愛我
這份感情太過朦朧我還不能夠承受
即便是抗議，他用溫柔而堅定的方式表達。很快就打動了人。

在西半島急速爭取建設發展的賽事裡落後的嘉義，也好適合台東的況味。

別在「森林」的土地上輕易的說你愛上我
在破壞來臨之前先別說出口

希望都蘭海王子能常來嘉義啊!

自從檜意森活村開張，絡繹不絕的遊客也跨越馬路，走訪百年檜木車站。於是這段百年朝山之道，蛻變成一條複刻的和風小鎮街道，飲料、小吃如關東煮大阪燒、手作商品攤位如雨後春筍，一家接著一家，越來越熱鬧。

新高販仔間也在這一波懷舊風潮中誕生。

(經過這座黑白馬，也就晃進了過去了的年代。)

台北友人問了他的情人，販仔間怎麼念，又是什麼意思?「販仔間」，類似客棧，是台灣旅館最早的雛形，讓流動攤販般的「販夫走卒」有地方落腳歇息，兼放置貨物的處所，收費低廉但設備簡陋。如同隔壁的玉山旅社，「新高販仔間」也是旅人暫歇處，且歇業更久。不同的是，它變身成古早童玩店，讓大人重溫童年時候的柑仔店記憶。孩子們，則在復古空間中尋寶，兼且來一趟時光歷險。