到的時候，寺內正敲起了鐘。
低沉的咚、咚、咚，按著敲鐘人的心之頻率，是規律的節奏，受眾者的心跳卻是隨一聲緩過一聲。鐘聲傳遞著一種正氣，隱約迴繞山之巔森之間，更襯托了這座全台最高佛寺的靜謐深遠。
庭院裡也有一道熱切的聲音。嗓門不能算大，但此刻太安靜，空氣太純淨，那位熟齡婦女的一字一句，讓在場的人聽得一清二楚。
不清楚是否只有她隻身一人上山，只見她走到山門前再走回來，試著找到最佳收訊狀態，來回踱了好幾次，終於…對著隱形的對象喊著:「好想讓你看到這裡的風景，可惜連不上視訊…就祝你新年快樂啊!」
不覺得吵，倒覺得了「愛要及時」的感動。
和誦經一樣美妙。
儘管略顯笨拙，還是比多數人都先進，真正落實了「科技始終來自人性」。
後來，出遊前不太愛做太多功課，抓住重點，將心打開，隨興之所至，快樂反而多過於計畫過多。只是還沒徹底修練成功，難免會事後懊悔，怎麼這裏漏掉了、又那個景沒拍到!
下了山才開始網搜慈雲寺相關資料，不免疑惑起來，這是我去的地方?同一座佛寺，有人讚嘆於紫藤、明日葉、一葉蘭的美好，有人親臨寺廟的莊嚴殊勝、洗滌人心。
一夜未眠、撐著走既定行程，一路走來也有一些折騰，只想走到了某個目的地、就好。是自己的心把自己絆住了，所以平常會看的都忘了看。
可以在海拔二千六上面敲鐘，可以走進白牆，親近彌勒佛、在獻納石槽前祈願，還有面對醒世語錄冥思。沒走進去，也就錯過了。
就依同行長輩說的:「當作下次再上山的理由。」
慈雲寺建於大正8年(西元1919年)，日本曹洞宗管長日置默仙師，因覺阿里山之鍾靈毓秀，有如印度之靈鷲山聖地而建造，名阿里山寺。1945年更為現名，日人走後，一度荒蕪，民國56年修建重開至今。
「目前寺內供奉釋迦牟尼佛像，外為銅鑄、內為金砂，是尊千年古佛。原是泰國國王於1918年贈與日本天皇，日皇覺得玉山高於富士山，特轉贈安奉於阿里山。」
天若有情、大樹有靈，或許，慈雲寺撫慰的不只有人心，也是阿里山巨木群精神上的依靠。
前年八月溽暑，第一次去東京，當然沒有錯過觀光客必到的明治神宮。
1912年（大正元年）12月，至二萬平段67.1公里長的鐵路完工，阿里山珍貴林木如檜木、雲杉，一車車運下山，除了建造台灣各地神社200餘座，也搭上鋼鐵船遠渡殖民母國，成就了如伏見桃山陵、橿原神宮、筥崎宮，以及、明治神宮。
維基百科:明治神宮於1920年11月1日啟用，是供奉明治天皇（於1912年過世）和昭憲皇太后（於1914年過世）靈位的地方。是日本神道的重要神社。
忘了從哪裡開始，「李素蘭」三個字就如影隨形，是象鼻木與三代木這裡嗎？
久到失了真，彷彿是人們自己在召喚著心中那個李素蘭。
來自對岸的大媽，顧不得山裡的禮儀，以周星馳《功夫》一片包租婆的河東獅吼找尋同伴，那一聲聲李素蘭，宏亮而微微的急切，這裡那裏到處奔走，穿透森林縫隙、迴盪人心光影，氣勢完全不輸阿里山巨木。
或許、樹木與樹木之間也正呼喚著彼此，只是自認身為萬物之靈但實則五感尚未打開的我們、聽不見。
最後一次的獅吼功，結束在「找到啦」，但已經是佇足慈雲寺一陣子之後的事了。
倒不是真的在耳邊呼喚，已經入了心，成了今年頭一天的永恆回憶。
「為使伐木事業順利進展，日人於一九三五年興建「樹靈塔」祭祀阿里山的樹靈，還請道士上山作法。根據傳說，從此之後怪事就不再發生了。」
每一座殘留的樹頭
千年魂魄仍不捨離去
仍牢牢抓住土石
所有的痛，化作動人的生命力
繁衍成二代木、三代木……
蔚成周遭子嗣、依依環抱
--吳晟〈樹靈塔〉，二0一三
關於大自然的驚恐、憤怒、控訴、報復以及1935年落成之後的漸漸雲淡風輕，導遊會怎麼介紹?
阿里山社區發展協會理事長李文華說，當時日本人大量砍伐阿里山區的千年神木，不少伐木工人罹患怪病而死亡，甚至傳出用白米煮飯卻煮出「紅飯」，日人認為是樹靈作祟，因此興建「樹靈塔」，祭祀樹靈。
因為這座鳥居，讓遠在東京的我，隱隱動起了再訪阿里山的念頭。
這座日本最大的木製鳥居旁，一旁告示牌清楚地寫著:是台灣丹大山樹齡1,500年的扁柏，依大正9年(1920)的形制與寸法重建而成。
(「hinoki」日本話意指火之木。台灣常見的神木樹種大抵有扁柏、紅檜、香杉、台灣杉、紅豆杉、台灣五葉松等。全世界的檜木共有7種，台灣就佔了紅檜與扁柏2種，都屬於柏木科的扁柏屬成員。)
金髮碧眼的外國人從下面穿過。喜歡但未必清楚東亞歷史的他們，也許不知道台灣曾經是日本國的一部分，島民須接受皇民化、上南洋打仗以及成為慰安婦，島嶼上的重要物資需要捐輸回日本。日本311震災時，台灣小國寡民，卻給了最多的援助。
戰爭、侵略與反佔據，往往是勝敗擺中間，正義公理放兩旁。被拿走的，可不可能討得回來?
台灣人，是怎麼走過那段需要放下的時間洪流?還是只是隱忍未發，或者、從頭就認為一切都是那麼順理成章、值得緬懷?
如果、日本對台灣人來說是異族，對日本可以放下，對自己人...
(也是回到台灣一段時間之後，才知道明治神宮和台灣的淵源。這群同時存在現場的年輕人，會不會知道這段故事?又是什麼看法?)
~明治神宮裡的小清新~
十二天的關東行，語言的隔閡反而淨化了訊息的本質，取而代之的是聲音裡的情緒。
除了本國人的溫言軟語，最常聽到的就是韓國人的朝氣飛揚了。當然，鏗鏘起伏的華語也算普遍，連新宿大街上定時都傳盪著華語廣播，呼籲遊客遵守注意事項。
只是，這次關東行，放眼望去，絕大多數講華語的旅人都是來自對岸，包括學生旅行團。
尾隨對岸年輕漂亮的男孩女孩走出MIDTOWN的，是自信滿滿，但多少也有趾高氣昂。故鄉土地上長了北京的雄壯、上海的簇新以及西安的更浩瀚，東京，對他/她們來說，也許是新鮮大過於欽仰，大辣辣地招搖過街。
會是:「家鄉也有這樣的東西哪，還更大，不稀奇」?
在明治神宮，遇見另一群人數相對迷你的年輕男孩女孩。
他們低聲細語著，泱泱而有禮，知道這發溢自古老建築與醇厚人文的氣味不會說話，要用心細嚼慢嚥的了。在穿越百年森林的和煦微風拂照下，很守秩序地買了繪馬，沾著輕快愉悅的墨水，一筆一捺、填下了自己的心願。
語調裡透露著我熟悉的故鄉，那座太平汪洋中泅泳的島國，尋找轉型出口。
於是我輕易分辨了相同面容下、不同的血液…
當一個社會裡的大多數，都懂得尊重、包括環境和萬物，聆聽與理解、跟自己或他人，多少也就離理想的文明層次越靠近。
這兩棵巨木像是在守護著樹靈塔般的，矗立在樹靈塔的周邊。
一棵是千歲檜，樹齡2000年，樹高35公尺，蓋因樹形看似高舉雙手喊萬歲(日本表示歡呼之意)，民國65年，副總統謝東閔予以改名。另一棵樹齡2300年，萌芽期間大約是在漢朝光武帝年間，故名「光武檜」，樹高45公尺。
(當阿里山神木於87年6月以自然放倒方式終結傳奇的一生後，取而代之的則是巨木群棧道。第一期棧道以千歲檜為起點，至神木遺址處為終。綜整第二木棧道巨木群，堪稱是全台灣密度最高、也是最奢華的森林步道。)
「日本殖民臺灣初期，一八九九年時日本人小池三九郎最早發現阿里山的黑森林，而後由東京帝國大學教授琴山河合前來勘查，決定進行砍伐，並為此規劃興建阿里山森林鐵路。鐵路於一九一二年正式全線通車，從此日本人加快了阿里山資源的開發。」
決定從神木車站坐車回阿里山車站，所以從第一巨木群棧道下山。全長約600公尺，香林國小拱橋是起點。
棧道小徑穿過福德萬古樹洞，一路在濃蔭蔽天的茂林中迂迴下降，來到香林吊橋，越往深處，更令人驚豔的才開始...
應該不是第一次造訪，卻是一路驚嘆如初次夢遊。綠蔭颯爽，芬多精濃郁，陽光穿透而下，靜聽，山林間可能還有畫眉和山雀之類啁啾，很不真實，若不是小徑一路有人，將人拉回現實...
時光重回1899年，那時候的黑森林又是什麼光景?
第一棧道巨木為1~20號，高聳入雲的你，是幾號呢?還是，你只存在於我的夢中?
(神木車站是一折返式車站，附島式月台，是阿里山森林鐵道登山方式的最佳觀察車站。整條鐵道在過了屏遮那車站之後，便採用「之」字形方式爬坡，當火車從二萬平爬坡到神木車站後，會碰到軌道停止的地方，也就是俗稱「阿里山火車碰壁」;當碰壁後，再往回走，就轉換至上阿里山車站方向。)
「日本人伐木後會進行植木計畫，以確保木材使用不殆盡」，但維基百科沒說的是，「二次世界大戰期間，日本為鋪設鐵道、興建工廠，需材孔急，於是放棄原則，開始毫不疼惜地肆意濫伐台灣林木」。
從第一巨木群木棧道穿出來，剛好聽見森鐵列車要進站。其實還沒逛完，但這個11:30班次沒搭上，下一班次就兩小時後了，兩面為難哪。
人神交戰最後，還是依同行長輩決定，以最後的旅客身分，趕緊跳上車。
「直至1945年，二次世界大戰結束，日本歸還台灣…但是阿里山大森林的珍貴林木紅檜、扁柏等幾乎已被砍伐殆盡，我們現今所看到的『永結同心』、『象鼻木』皆是當初砍伐後所留下的痕跡。」
(部分文字摘錄自「阿里山全方位旅遊」網站)
神木，經歷3000個四季，曾經突出在阿里山鐵道旁、鮮活在某一代人以上記憶裡，民國86年7月，不堪風吹雨蝕而倒下，順理成章地，卸下擔任阿里山精神指標的重責大任。
見證過這座島嶼的自然演替、歷史興衰，以及同伴在日人森林殺戮中一一倒下，雖然不能目睹兩岸交流，但仍然是對岸觀光客口中唸唸有詞的「一二三到台灣，台灣有個阿里山，阿里山上有神木…」。似乎，所有的恩怨隔閡，此刻，都漸漸放下。
將近20年過去，塵歸塵土歸土，化作春泥更護花，新綠植被已經覆了上來，鮮嫩枝椏從身體冒出頭，快和大地合而為一。不特意尋找，還真不知道它此刻傾臥何處。
下到神木車站前，做一次回眸。
不圓滿不等同遺憾，就將來不及完成的旅行，列入再訪的理由吧!或許，下次改搭神木線下山，從神怡橋接第二巨木群木棧道往上，到受鎮宮轉往姊妹潭，再好好逛逛沼平車站…
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