一人旅行米其林

 「無論哪一個巍峨的古城樓，或一角傾頹的奠基的靈魂裏，無形中都在訴說乃至歌唱時間漫不可信的變遷」──梁思成　林徽因

 
(老屋拆掉後的街道縫隙。街廓的另一端，九華山地藏王廟靜靜地凝視著這座三百年古都)

有雜誌這樣推崇:日治時期的嘉義，相對是今天的「信義區」。日人在嘉義設置檜木、甘蔗轉運站，拆除清朝城牆，委聘英國工程師進行都市設計，市區採棋盤式的街道重新規劃，移植日式房舍、興建歐風公共建築，一片欣欣向榮、繁華新氣象。

近年來，嘉義市政府喊出成為「台灣京都」的願景，很令人興奮和期待，雖然和古都台南有撞衫之虞，但總以為找到市政藍海，在土地以商業開發為重的單一思維之外，可以另闢蹊徑。事實上也確實和中央政府聯手進行了諸多計畫，但似乎未能蔚然成風、凝聚民氣，或是部分「求新」民意高漲(包括市議會諸公)、怕順了姑意失了嫂意，顯得左支右絀了，老房子還是一棟棟消失，美好氣味逐漸消散。

有人會問:「歷史值幾兩重?能賣錢嗎?」，或者說:「留著老房子有甚麼用?房子是要給人住的」，連老爸也贊成舊署立嘉義醫院拆掉好，但如果原址改建十層高大樓更好，因為方便，帶動人潮、有商業價值。
沒錯，城市需要進步、人不為己天誅地滅。但城市的火車頭是否只有無止盡的開發與蓋房子?然後在盲目的行動之後，重蹈覆轍地剩下一座座現代化閒置的廢墟(不過相對也是錯誤開發的血跡斑斑)?

在台灣眾多面貌模糊的鄉鎮市中，追不上北中南幾個大都市大氣魄的建設之後，「歷史味」會不會反而是嘉義的核心競爭力?用淺白的話說，沾著阿里山國際名氣的光，和三百年古都的歷史味連成一氣，讓觀光客自願性多駐留至少一天，多少是踏出了新嘉義的第一步了。

(日據時期的嘉義稅務出張所，現已拆除改建為嘉義市政府南棟大樓)

嘉義是清朝在台灣這座島嶼上最早建造的城(1704年)，流竄過土地的道將圳(1687年)比台北瑠公圳(1740年)還早上53年。歷史的蛛絲馬跡，從哪裡可以嗅得到?
從嘉義車站及嘉義酒廠(已轉型為文創園區)、公賣局，沿著過去的大通(今中山路、嘉義人津津樂道的市政奇蹟)、二通(今中正路)往東，繞過具有時代意義的七彩噴水池，成仁街、興中路庶民生活，尺寸剛剛好的雙線道筆直通往百年嘉義公園，也是舒國治眼中的「熱帶天堂」。

原本可以為嘉義古都做見證的歷史通衢，卻在市政府這個街廓斷裂成兩半。1933年的稅務出張所，改建成遇颱風漏水逢地震垮天花板的市政府南棟，1920年的嘉義郡役所被夷成平地，等待市政府北棟開工。
連一旁的市警局，也以暴發戶的面孔、大型公廁造型的突兀，於原址重建。

都只能是痛心疾首了，連緬懷都困難。不願意用激昂的語言如某部落格直言不諱的「連嘉義都不嘉義了」，但、說好的「台灣京都」呢?

(照片翻攝自部落格〈嘉義•人文誌〉。請不要再說「媚日」!當我們抗議日本蔑視二次世界大戰侵略事實的同時，如果它是一段難堪的往事，不是更應該保留下來作為見證?如果它是一個城市發展與人們成長的記憶、也兼具美的價值，為什麼要無情地摧毀?)

~面對歷史的鬼魂之暗夜哭聲，除之而後快?~
我專長不在建築，我對美學的知識很皮毛粗淺，歷史之於我就是課本書頁裡的文字，有時候讓人打瞌睡。
但十幾年前第一次出國就被懵懂帶往曼谷北方的大城(Ayutthaya，意為金湯城池或不可破滅之城)的我，在那座被聯合國教科文組織（Unesco）評定為世界級保護古蹟裡流連忘返，穿梭在斷垣殘壁之間，傾聽著風中的呢喃低語。
感動，是因為被異文化的溫柔和歷史即便成廢墟的寬厚給擁抱了。

曾經在分據多瑙河兩岸的維也納新舊城區遊走，復古與創新，和諧優美地譜奏著城市交響曲。曾經散步在巴黎瑪黑區黑夜靜巷，歷史場域具象深邃的美和想像的悠遠，將巴黎擴展得更浩大。
搞電影的朋友曾經每年至少都要去一次京都，他認真的提醒我:「要走文字工作的路，一定要先去一趟京都，保證你會有意想不到的收穫。」
古都，因為她的歷史重量和兼容並蓄，成就了她的價值，朝聖者不請自來，近悅遠來。

美，不一定要有歷史價值的厚重與輝煌，不必然要認知上的建築的線條與尺度。走在首都台北的仁愛路林蔭大道，與三百年古都嘉義的安樂街巷間，一樣讓人心曠神怡。
願意讓人接近，能夠讓心感動，就已足夠。

本來，對於嘉義郡役所(大正九年興建)被拆這件事只是感到遺憾。建城三百年，很早就有漢文化開發的聚居地、日人搬運島嶼資產的轉運站，又一棟見證歷史的老房子消失了。
所幸，山郊上的神社慘遭祝融，附近的齋館與社務館尚能倖存，蛻變成史蹟資料館;陳澄波的嘉義公園已經不復昔時樣貌，但餘韻猶存、尚可辨識懷想;嘉義監獄如今揭開神秘面紗，變身獄政博物館，不遠處的森林鐵道北門驛和部分日式宿舍也能保存下來…
臨睡前，無意間翻到了網路上的舊照片，卻讓人徹夜未眠。想起來當年為什麼想要逃離這座城市，因為她一直被定型為「文化沙漠」。記起了後來為什麼不愛回來這座城市，因為她越變越醜。
掩埋在心底的難過，在瞬間被召喚了。

不只是建築的一去不回，更多是「扛著紅旗反紅旗」!
號稱是「民主聖地」、超然於黨派之外的嘉義市，具有美學素養、誕生了陳澄波的嘉義市，摧毀了一座九十餘年的日式官廳...
台灣是一座在政治上風雨飄搖的島嶼，來自對岸漢文化、西方的荷蘭、西班牙、法國以及東方的日本，帶來多元文化的澆灌，反而讓她開出了燦爛的花。建築何辜?只因為她舊了、不敷使用了?或是，她是日治時期殖民統治遺毒的代表?還是，「地段」曾經讓她尊貴，也是如今埋葬她的元兇?

就像被抹去記憶的人，只能在荒漠中顛三倒四著?!

(不具慧眼，真的很難識英雄)

在鋼鐵建築、機械美學還不流行的年代，艾菲爾鐵塔以萬國博覽會為名，在巴黎這座偉大城市鶴立雞群了，當時飽受批評，連莫泊桑都嘲諷道:「我最喜歡的咖啡館就在鐵塔上，因為只有在那裏看不到這座醜八怪」。
旅遊作家蔣育荏給了中肯的分析。「有時候覺得礙眼的東西，只是因為打破了自己安逸的習慣而已，而忽略了其本身所具備的美感，」文中還拿印象派和貝聿銘的羅浮宮金字塔當例證。

話是沒錯啦，沒有當年的突發奇想，怎麼會有現在的讚嘆連連。
於是，往「變形金剛」的戲謔或是帶有宗教警示意味的「巴別塔」想，也許會讓心情好一點…

~「華族制度已廢，我們自封為爵」~

TRAVELER雜誌寫道:「三菱一號館的重建，就像老派風格的一次勝利。」

這座位在東京丸之內的三菱一號館，是仿英國安妮女王時期建築風格，於1894年落成，1968年拆除，2007年開始，以Josiah CONDER的原初設計，於原址著手重建。

這棟建築內部除了美術館，也有咖啡館，讓人完全的沉溺在百年的時空之中。中庭則是丸之內紅磚廣場，精品店櫥窗、露天咖啡座椅和綠蔭相映成趣，現在已經成為東京都內一處菁英上班族中午時間的呼吸去處。

如果三菱一號館是歷史建築重建的模範生，台灣其他已經灰飛煙滅的歷史建築是否也可以重生?

(老爸很喜歡看國興衛視《超級全能住宅改造王》，對日本人在收納與空間實用性的創意大加讚揚，於是看到一棟棟老房子重獲新生)

嘉義知名的手工蛋捲福義軒，年初才爆出排隊人潮過多引發居民抗議，而暫停家庭號的販售。
老實說，身為土生土長的嘉義人，我直到前幾年才知道「福義軒」。到現在連她在哪裡，也都還霧煞煞。那夜，在回家的路上，突然心血來潮，靠過去觀看建築告示牌，赫然發現:原來，第一章照片裡將出現福義軒的辦公室和門市!

嗯，用有味道的老建築換一個味蕾的百年味道?能不能兩個都要啊?

從舊署立嘉義醫院改建的中央廣場看到的嘉義市政府，用藝術的眼光重新評價。

更多照片在〈來我「嘉」玩〉